Посудомийку можна підключити самому за пару годин, якщо руки не з того місця не ростуть і є базовий набір інструментів. Викликати сантехніка коштує від 500 до 1500 гривень залежно від міста та складності робіт. Але якщо розібратися в послідовності дій, гроші можна заощадити.
Головне — не поспішати і перевірити кожне з’єднання перед тим, як запускати перший цикл миття.
Що знадобиться перед підключенням
Перед тим як братися за інструменти, перевірте комплектацію. У коробці з посудомийною машиною зазвичай лежить заливний шланг з фільтром та зливний шланг. Іноді виробники кладуть трійник для підключення до водопроводу — але часто його доводиться купувати окремо.
З інструментів знадобляться:
- розвідний або газовий ключ;
- викрутка (хрестова і плоска);
- рівень для перевірки горизонтальності;
- герметик або фумстрічка для різьбових з’єднань;
- запірний кран, якщо його ще немає на трубі холодної води.
Обов’язково купіть окремий запірний кран для посудомийки, навіть якщо продавець каже, що можна обійтись без нього. Це той випадок, коли економія в 100 гривень може вилитись у потоп на всю кухню, поки ви у відрядженні.
Підключення до водопроводу
Посудомийні машини підключаються тільки до холодної води. Це важливо — деякі намагаються підключити до гарячої, думаючи, що так пришвидшать миття. Насправді сучасні моделі самі нагрівають воду до потрібної температури через ТЕН, і підключення до гарячої труби може пошкодити ущільнювачі та скоротити термін служби техніки.
Спочатку треба знайти місце врізки. Найзручніше — під мийкою, де вже є труба з холодною водою до змішувача. Там встановлюється трійник з відгалуженням і запірним краном.
Порядок дій приблизно такий:
Перекрийте загальний стояк холодної води у квартирі. Зливаєте залишки води з системи, відкривши будь-який кран нижче за рівнем врізки. Демонтуйте гнучку підводку до змішувача, встановлюєте трійник — з одного боку йде підводка до крана, з іншого до посудомийки. На вихід для машини накручується запірний вентиль.
Далі підключаєте заливний шланг посудомийки до цього крана. Різьбу обов’язково обмотайте фумстрічкою в 5-7 витків — цього достатньо для надійної герметизації без перекручування.
Після підключення відкрийте кран і подайте воду. Перевірте всі з’єднання на предмет підтікань — краще протримати систему під тиском хвилин 10-15 і подивитись, чи не з’являються краплі в місцях з’єднань.
Якщо немає доступу під мийкою
У старих квартирах трапляється, що труба холодної води схована в стіні або йде до колонки, і під мийкою доступу до неї немає. У такому разі варіантів кілька: або тягнути окрему підводку від стояка через штробу в стіні, або підключатися через змішувач за допомогою спеціального трійника з переключенням.
Другий варіант простіший технічно, але не найзручніший в експлуатації — доведеться постійно перемикати кран між звичайним використанням і подачею на посудомийку.
Підключення до каналізації
Тут теж є нюанси, які часто ігнорують — а потім дивуються неприємному запаху з машини або застоюванню води в піддоні.
Зливний шланг посудомийної машини підключається до сифона під мийкою. У більшості сучасних сифонів вже є спеціальний штуцер для підключення побутової техніки — досить зняти заглушку і надіти шланг.
Якщо штуцера немає, доведеться міняти сифон на модель з відгалуженням — коштує це недорого, 200-400 гривень залежно від виробника.
Важливий момент — висота підключення зливного шланга. Він має розташовуватись вище рівня сифона мінімум на 30-40 см від підлоги, інакше вода з каналізації може потрапляти назад в машину через принцип сполучених посудин. Багато виробників рекомендують робити петлю шланга — підняти його вгору, закріпити на кронштейні під стільницею, а вже потім опустити до сифона.
Це не просто перестраховка виробників. Реально бачив ситуацію, коли людина підключила злив прямо, без підйому, і через кілька місяців в машині завелися дрібні мушки та з’явився запах каналізації навіть після миття. Довелося переробляти все заново.
Порядок дій при підключенні зливу
Спочатку відрізаєте заглушку на штуцері сифона, якщо вона там передбачена виробником. Потім надягаєте зливний шланг машини на штуцер і фіксуєте хомутом — той, що йде в комплекті, зазвичай підходить, але якщо шланг великого діаметра, можна докупити хомут окремо в будь-якому магазині сантехніки за 20-30 гривень.
Формуєте петлю шланга, піднімаючи його на потрібну висоту і фіксуючи кронштейном до стінки шафи або тумби. Перевіряєте, щоб шланг ніде не перегинався і не мав гострих кутів — це критично для нормального відтоку води під час циклу зливу.
Підключення до електромережі
Окремо варто сказати про електрику, бо посудомийки — потужна техніка, і підключати їх до звичайного подовжувача не варто.
Оптимально мати окрему розетку з заземленням саме для посудомийної машини, розташовану на відстані не менше 1 метра від зливу та підводки води. Якщо в квартирі стара електропроводка без заземлення — краще проконсультуватись з електриком, чи витримає щит додаткове навантаження.
Потужність сучасних посудомийок коливається від 1800 до 2400 Вт, і якщо в квартирі стоять старі автомати на 16А для всієї кухні, при одночасній роботі з чайником або мультиваркою може вибивати пробки.
Встановлення машини по рівню
Перед фінальним підключенням встановіть корпус машини на місце і перевірте рівень — як спереду-назад, так і зліва-направо. Практично всі моделі мають регульовані ніжки спереду, деякі — і ззаду теж.
Якщо машина стоїть криво, під час роботи вона може вібрувати сильніше, шуміти, а іноді навіть “гуляти” по підлозі за кілька циклів миття. Перевірте рівень будівельним рівнем, поставивши його на дно камери для посуду — це найточніший спосіб.
Перший запуск і перевірка
Після всіх підключень не поспішайте одразу завантажувати брудний посуд. Краще запустити перший цикл миття без посуду, з порожньою камерою — просто щоб перевірити всі з’єднання під реальним навантаженням і переконатись, що немає протікань ні на подачі, ні на зливі.
Протягом перших 10-15 хвилин роботи машини варто зазирнути під мийку кілька разів і перевірити всі точки з’єднання. Якщо все сухо — можна користуватись машиною в звичайному режимі.
Деякі виробники (наприклад Bosch чи Electrolux) рекомендують у перший запуск додати спеціальний засіб для чищення нової машини від заводського мастила та пилу, який міг накопичитись під час транспортування та зберігання на складі.
Типові помилки при самостійному підключенні
Найчастіша помилка — економія на запірному крані. Люди підключають машину напряму до трійника без можливості перекрити воду окремо, і при поломці заливного клапана доводиться перекривати весь стояк, що незручно, особливо якщо вдома більше нікого немає.
Друга поширена проблема — неправильна висота зливного шланга, про яку вже згадувалось вище. Третя — підключення до гарячої води замість холодної, що особливо часто трапляється, коли людина плутає труби під мийкою або підключається до вже готової розводки без маркування.
Четверта помилка — відсутність окремого автомата захисту в електрощитку. При короткому замиканні в машині це може призвести до пошкодження всієї проводки на кухні, а не тільки самої техніки.
Якщо є сумніви щодо власних сил чи стан труб і проводки викликає питання — краще один раз викликати майстра, ніж потім переробляти ремонт після затоплення сусідів знизу. Але якщо труби нові, доступ вільний і руки не тремтять — підключити посудомийку самостійно цілком реально за годину-півтори роботи.